E-Bikes: die neue Revolution auf den Pedalen

Funktionsweise: Sensor, Controller, Unterstützungsmodi

Die Funktion eines E-Bikes lässt sich in drei Schritten zusammenfassen: Ein Sensor erfasst das Treten des Fahrers, der Controller berechnet aus diesem Signal und dem gewählten Modus den Strom für den Motor, und der Motor steuert die entsprechende Kraft bei. Da sich dieser Ablauf Dutzende bis Hunderte Male pro Sekunde wiederholt, hat der Fahrer nicht das Gefühl, dass sich eine Maschine einmischt, sondern dass seine Beine plötzlich stärker geworden sind. Welcher Sensor verbaut ist und wie fein der Controller reagiert, bestimmt das Fahrgefühl am stärksten.

Trittfrequenzsensor vs. Drehmomentsensor

Ein Trittfrequenzsensor erkennt mit einem Magnetring und einem Hall-Sensor an der Kurbel, ob sich die Pedale drehen. Beginnen sie sich zu drehen, schaltet sich eine festgelegte Leistung zu; stoppen sie, schaltet sie sich ab – ein simples Prinzip. Es ist günstig und wenig störanfällig, doch weil der Motor schon bei leichtem Mitdrehen seine volle Stufe abgibt, kann das Rad beim Anfahren ruckartig losschießen; zudem hängt die Unterstützung nicht davon ab, wie kräftig man tritt, was weniger natürlich wirkt. Man findet ihn vor allem bei Einstiegsmodellen mit Nabenmotor.

Ein Drehmomentsensor misst winzige Verdrehungen oder Verformungen an der Tretlagerwelle oder am hinteren Ausfallende und erkennt so, wie kräftig der Fahrer tatsächlich tritt. Das ermöglicht eine proportionale Regelung – kräftig treten, viel Hilfe; leicht treten, wenig Hilfe – und kommt dem Gefühl eines normalen Fahrrads am nächsten. Weil die Unterstützung am Berg genau dann zunimmt, wenn man Kraft aufbringt, wird auch der Akku effizient genutzt. Die meisten Mittelmotorsysteme setzen standardmäßig auf Drehmomentsensoren und verfeinern das Ansprechverhalten heute oft zusätzlich mit Trittfrequenz- und Geschwindigkeitsdaten.

Controller und Unterstützungsmodi

Der Controller ist das Gehirn des E-Bikes. Er bestimmt den Motorstrom aus Sensorsignal, Radgeschwindigkeit, Akkuspannung und -temperatur sowie dem vom Fahrer gewählten Unterstützungsmodus. Auch das allmähliche Zurückfahren der Unterstützung kurz vor der gesetzlichen Höchstgeschwindigkeit bis zur vollständigen Abschaltung bei 25 km/h sowie die Leistungsbegrenzung bei zu heißem Akku sind seine Aufgabe. Wechselt man über Display oder Fernbedienung am Lenker den Modus, ändert sich das Verhältnis von Motor- zu Fahrerleistung. Die Bezeichnungen variieren je nach Hersteller, meist gibt es aber 4–5 Stufen wie Eco, Tour, Sport und Turbo. So steuert etwa der Eco-Modus 50–60 % der Fahrerleistung bei, der Turbo-Modus über 300 %. Neuere Modelle bieten oft auch einen „Auto“- oder „eMTB“-Modus, der die Unterstützung situationsabhängig automatisch anpasst.

Wissenswert ist auch die Schiebehilfe. Solange man die Taste gedrückt hält, schiebt der Motor das Rad mit Schrittgeschwindigkeit von rund 6 km/h – praktisch, wenn man ein schweres E-Bike eine Rampe hinaufschiebt. Die Funktion arbeitet zwar ohne Treten, ist aber auf Schrittgeschwindigkeit begrenzt und daher in den meisten Ländern erlaubt.

Motorarten: Nabenmotor und Mittelmotor

E-Bike-Motoren werden je nach Einbauort grob in Nabenmotoren und Mittelmotoren unterteilt. Beim Nabenmotor sitzt der Motor in der Nabe (dem Mittelpunkt) des Vorder- oder Hinterrads und treibt das Rad direkt an. Beim Mittelmotor sitzt er im Tretlagerbereich an der Kurbel und überträgt seine Kraft über das Kettenblatt, die Kette und die Schaltung aufs Hinterrad. Keiner ist pauschal besser – Vor- und Nachteile hängen klar von Einsatzzweck und Budget ab.

Nabenmotor: einfach und günstig

Nabenmotoren sind einfach aufgebaut und vom Antrieb unabhängig, sodass sie Kette und Ritzel nicht zusätzlich belasten. Sie sind günstig, und selbst wenn die Kette abspringt, kommt man mit Motorkraft weiter – ein praktischer Vorteil. Getriebe-Nabenmotoren mit integriertem Untersetzungsgetriebe sind klein, leicht und anfahrstark; getriebelose Direktantriebe sind nahezu geräuschlos und sehr haltbar, aber schwer. Nachteil: Der Motor ist an die Raddrehzahl gebunden und profitiert nicht von der Schaltung. An langen, steilen Anstiegen quält er sich bei niedriger Drehzahl und überhitzt leicht; zudem konzentriert sich das Gewicht an einem Rad, was das Handling etwas träger macht. Ein Vorderrad-Nabenmotor kann auf nasser Fahrbahn oder Schotter das Gefühl eines rutschenden Vorderrads vermitteln, beim Hinterrad-Nabenmotor muss man für eine Pannenreparatur die Verkabelung trennen – umständlich.

Mittelmotor: effizient und natürlich

Der Mittelmotor nutzt die Schaltung des Fahrrads mit: Schaltet man am Berg in einen leichten Gang, bleibt auch der Motor in einem effizienten Drehzahlbereich. Mit demselben Akku erreicht man so leichter mehr Steigfähigkeit und Reichweite, und weil das Gewicht tief in der Rahmenmitte sitzt, fühlt sich das Rad ausgewogen wie ein normales Fahrrad an. In Kombination mit einem Drehmomentsensor ist das Fahrgefühl sehr natürlich – bei E-MTBs und hochwertigen City-E-Bikes ist der Mittelmotor daher faktisch Standard. Dafür ist er teurer, und da auch die Motorkraft durch Kette und Kassette läuft, verschleißt der Antrieb schneller. Schaltet man unter hoher Last, kann die Kette springen oder laut werden – gewöhnen Sie sich an, beim Schalten kurz den Pedaldruck zu verringern.

Alles über den Akku

Kein Bauteil bestimmt Preis, Gewicht und Reichweite eines E-Bikes so stark wie der Akku. Im Datenblatt stehen V (Volt), Ah (Amperestunden) und Wh (Wattstunden) – direkt mit der Reichweite verknüpft ist die Zahl in Wh. Wh steht für die gespeicherte Gesamtenergie und berechnet sich als Spannung (V) × Kapazität (Ah). Ein 36-V-Akku mit 14 Ah hat also 36 × 14 = 504 Wh, ein 48-V-Akku mit 10,5 Ah ebenfalls rund 504 Wh – beide speichern nahezu gleich viel Energie. Betont ein Angebot nur „viele Ah“, multiplizieren Sie mit der Spannung, um fair zu vergleichen.

Zelltypen: 18650 und 21700

Ein E-Bike-Akku ist ein „Pack“ aus Dutzenden zylindrischen Lithium-Ionen-Zellen. Das älteste Format ist die 18650-Zelle mit 18 mm Durchmesser und 65 mm Länge; ihre Nennspannung beträgt etwa 3,6 V, die Kapazität meist 2,5–3,5 Ah. Inzwischen verbreitet sich rasch die 21700-Zelle mit 21 mm Durchmesser und 70 mm Länge. Sie fasst etwa 4–5 Ah pro Zelle, sodass sich dieselbe Kapazität mit weniger Zellen erreichen lässt; weniger Verbindungsstellen bringen zudem Vorteile bei Zuverlässigkeit und Wärmeabfuhr. In Reihe (S) geschaltete Zellen erhöhen die Spannung, parallel (P) geschaltete die Kapazität. Ein 36-V-Pack besteht üblicherweise aus 10 Zellen in Reihe („10S“), ein 48-V-Pack aus „13S“.

Lebensdauer und Ladezyklen

Lithium-Ionen-Akkus verlieren mit der Nutzung nach und nach an Kapazität. Ein „Ladezyklus“ bezeichnet das Laden von insgesamt 100 % der Akkukapazität – zweimal 50 % zählen also als ein Zyklus. Je nach Hersteller und Zellqualität sinkt die Kapazität von E-Bike-Akkus nach etwa 500–1.000 Zyklen auf 70–80 % des Ausgangswerts. Wer täglich 10 km pendelt, kann den Akku damit mehrere Jahre ohne große Einschränkungen nutzen. Am stärksten verkürzen Hitze, Tiefentladung und langes Lagern bei 100 % die Lebensdauer.

Fachleute empfehlen daher, den Akku im Alltag zwischen 20 und 80 % zu nutzen und zu laden. Vor einer langen Tour ist es in Ordnung, auf 100 % zu laden, doch voll geladen tagelang stehen zu lassen sollte man vermeiden. Im Winter oder bei längerer Nichtnutzung lagert man den Akku mit etwa 40–60 % an einem kühlen, trockenen Ort im Haus (etwa 10–20 °C), prüft alle ein bis zwei Monate den Ladestand und lädt nach, wenn er zu weit gesunken ist. Bei Minusgraden laufen die chemischen Reaktionen langsamer ab, wodurch Kapazität und Leistung vorübergehend sinken – das ist kein Defekt, sondern normal. Einen durchgefrorenen Akku sollte man jedoch nicht sofort laden, da sich sonst metallisches Lithium in den Zellen abscheiden kann; lassen Sie ihn erst bei Raumtemperatur ausreichend aufwärmen.

Brandschutz: was Sie unbedingt beachten müssen

Weil Lithium-Ionen-Akkus viel Energie speichern, kann ein beschädigter Akku in einen „thermischen Durchgang“ (Thermal Runaway) geraten: Eine überhitzte Zelle gibt Wärme an die Nachbarzellen ab, die sich kettenreaktionsartig entzünden. Ein solcher Brand ist mit herkömmlichen Feuerlöschern kaum zu löschen und setzt giftige Gase frei. Ein großer Teil der im In- und Ausland gemeldeten Brände von Elektrokleinfahrzeugen steht im Zusammenhang mit nicht zertifizierten Ladegeräten, umgebauten oder neu zusammengesetzten Akkus, Akkus nach Stößen sowie langem Laden in Innenräumen.

Wovon hängt die Reichweite ab?

„Wie weit komme ich mit einer Akkuladung?“ ist die häufigste Frage zum E-Bike – die Antwort lautet immer: „Kommt darauf an.“ Mit demselben 500-Wh-Akku schafft man im Eco-Modus gemächlich in der Ebene locker über 100 km, im Turbo-Modus auf Bergstraßen dagegen kaum 30 km. Die Energie, die ein E-Bike verbraucht, teilt sich grob auf in Rollwiderstand (Reifen und Untergrund), Luftwiderstand (steigt mit dem Quadrat der Geschwindigkeit) und Steigungswiderstand (Gewicht × Steigung); welchen Anteil davon der Motor übernimmt, bestimmt der Unterstützungsmodus.

Die beste Einheit, um Reichweite zu verstehen, ist daher Wh/km – die Energie, die für einen Kilometer benötigt wird. Beim Pendeln in der Ebene sind es etwa 5–10 Wh/km, bei vielen Steigungen oder hohen Modi oft 15 Wh/km und mehr. Teilt man die Akkukapazität durch diesen Wert, erhält man die ungefähre Reichweite. Der Rechner unten zeigt Schätzwerte auf Basis eines vereinfachten physikalischen Modells.

E-Bike-Recht in Korea

Die rechtliche Definition des E-Bikes findet sich in Korea im „Gesetz zur Förderung der Fahrradnutzung“ (im Folgenden Fahrradgesetz). Danach ist ein „Elektrofahrrad“ ein Fahrrad mit Elektromotor zur Unterstützung der Muskelkraft, das sämtliche folgenden Voraussetzungen erfüllt:

1. Es bewegt sich durch gleichzeitigen Antrieb von Pedalen (einschließlich Handkurbeln) und Elektromotor und nicht allein durch den Motor – es muss also ein Pedelec (PAS) sein.
2. Ab einer Geschwindigkeit von 25 km/h arbeitet der Motor nicht mehr – ab 25 km/h fährt man ausschließlich mit Muskelkraft.
3. Das Gesamtgewicht des Fahrrads einschließlich der angebauten Vorrichtungen liegt unter 30 kg.

Pedelecs, die diese Voraussetzungen erfüllen und eine Sicherheitsprüfung nach den einschlägigen Normen (z. B. KC-Zertifizierung) bestanden haben, gelten rechtlich als „Fahrrad“ und dürfen seit März 2018 Radwege benutzen. Ein Führerschein ist nicht erforderlich, ebenso wenig Kennzeichen oder Versicherungspflicht. Allerdings dürfen Kinder unter 13 Jahren keine E-Bikes fahren, und wie beim Fahrrad ist das Tragen eines Helms vorgeschrieben.

Was ist bei Gasgriff-Modellen anders?

Modelle mit Gasgriff, die sich per Hebel oder Drehgriff am Lenker allein mit Motorkraft ohne Treten fortbewegen, erfüllen die erste Voraussetzung nicht und sind daher nach dem Fahrradgesetz keine „Elektrofahrräder“. Sie gelten nach dem Straßenverkehrsgesetz als Kleinkrafträder; Modelle mit einer Höchstgeschwindigkeit unter 25 km/h und unter 30 kg Fahrzeuggewicht, die eine Sicherheitsprüfung bestanden haben, werden wie E-Scooter als persönliche Mobilitätsgeräte (PM) eingestuft. Für diese ist mindestens ein Führerschein für Kleinkrafträder nötig (ab 16 Jahren), und für Fahren ohne Helm oder zu zweit drohen Bußgelder. Gasgriff-Fahrzeuge außerhalb dieser Grenzen gelten als reguläre Kleinkrafträder (motorisierte Zweiräder), für die zusätzliche Pflichten wie Anmeldung und Versicherung anfallen können. Bei „kombinierten“ Modellen mit Tretunterstützung und Gasgriff ist die Einstufung leicht verwirrend – prüfen Sie vor dem Kauf unbedingt, nach welcher Norm das Produkt zertifiziert ist.

Vorschriften weltweit im Vergleich

Die Philosophie hinter E-Bike-Vorschriften unterscheidet sich von Land zu Land. Die Europäische Union behandelt auf Grundlage der europäischen Norm EN 15194 Pedelecs mit einer Nenndauerleistung von höchstens 250 W und einer Abschaltgeschwindigkeit von 25 km/h wie normale Fahrräder. Eine Schiebehilfe bis Schrittgeschwindigkeit (max. 6 km/h) ist erlaubt, ein schnellerer Gasgriff grundsätzlich nicht. „S-Pedelecs“ mit Unterstützung bis 45 km/h gehören zu einer eigenen Fahrzeugklasse (L1e-B) und unterliegen Anforderungen wie Kennzeichen, Versicherung, Führerschein und Helm.

In den USA definiert der Bund langsame E-Bikes mit weniger als 750 W und unter 20 mph (ca. 32 km/h) Höchstgeschwindigkeit mit Motor allein als Verbraucherprodukte; viele Bundesstaaten unterteilen diese in ein 3-Klassen-System und regeln danach, wo gefahren werden darf. Japan regelt eigenwillig über das „Unterstützungsverhältnis“: Bei niedrigem Tempo darf der Motor bis zum Doppelten der Muskelkraft beisteuern, mit steigender Geschwindigkeit sinkt der Anteil, bis er bei 24 km/h null erreicht.

* Das koreanische Fahrradgesetz stellt auf Geschwindigkeit, Gewicht und Funktionsweise ab; Detailvorgaben zu Leistung und Sicherheit regeln die Normen der Sicherheitsprüfung. In den USA unterscheiden sich die Detailregeln je nach Bundesstaat stark – prüfen Sie das jeweilige Landesrecht. Im Ausland gekaufte Class-2- und Class-3-Modelle erfüllen die koreanischen Vorgaben möglicherweise nicht.

E-Bike-Typen

E-Bikes gibt es inzwischen in fast so vielen Bauformen wie normale Fahrräder. Gemeinsam ist ihnen nur Motor und Akku – je nach Einsatzzweck unterscheiden sich Rahmenkonstruktion, Antrieb und Akkuposition völlig. Hier die vier wichtigsten Typen. Wer sich für die Einteilung normaler Fahrräder interessiert, findet sie im Kapitel 02 Fahrradtypen.

Kaufberatung: 7 Fragen für den richtigen Kauf

E-Bikes sind teurer als normale Fahrräder, und wegen Akku und Elektrik ist der Service nach dem Kauf wichtig. Statt nur nach Design und Preis zu entscheiden, beantworten Sie die folgenden Fragen nacheinander – so grenzt sich das passende Modell ganz von selbst ein.

1. Wo und wie viel wollen Sie fahren?

Notieren Sie zuerst die tägliche Hin- und Rückstrecke und die Steigungen darauf. Für 20 km Pendeln hin und zurück in überwiegend flachem Gelände genügen ein Akku mit rund 400 Wh und ein Nabenmotor; in hügeligen Gegenden steigert ein Mittelmotor mit Drehmomentsensor die Zufriedenheit spürbar. Wählen Sie mithilfe des Reichweitenrechners oben etwa das 1,5- bis 2-Fache der benötigten Kapazität als Puffer – dann sind Sie auch bei Akkualterung und im Winter auf der sicheren Seite.

2. Erfüllt das Rad koreanische Normen und Zertifizierungen?

Prüfen Sie, ob es sich um ein Pedelec handelt, die Unterstützung bei 25 km/h abschaltet, das Gesamtgewicht unter 30 kg liegt und ein Sicherheitsprüfzeichen (KC) vorhanden ist. Direkt importierte Produkte oder Modelle mit zusätzlichem Gasgriff erfüllen die koreanischen Anforderungen an ein „Elektrofahrrad“ möglicherweise nicht. Auch die Zertifizierung von Akku und Ladegerät sollten Sie gesondert prüfen.

3. Wer hat das Motor- und Akkusystem gebaut?

Ob Motor, Akku und Display aus einem integrierten System eines Herstellers stammen und ob dieser in Korea ein offizielles Servicenetz unterhält, entscheidet über die Zufriedenheit auf lange Sicht. Fragen Sie nach, ob in 3–5 Jahren Original-Ersatzakkus erhältlich sein werden und ob es in der Nähe eine Werkstatt gibt, die mit der Diagnosesoftware umgehen kann. Bei billigen No-Name-Systemen kann es passieren, dass im Defektfall keine Ersatzteile zu bekommen sind und das ganze Rad unbrauchbar wird.

4. Passt es zu Ihrem Körper, können Sie es tragen?

Auch ein E-Bike ist letztlich ein Fahrrad. Passen Rahmengröße, Überstandshöhe und Lenkerposition nicht, ist es trotz Motor unbequem. Details zum Bikefitting finden Sie im Kapitel 04 Montage & Bikefitting. Müssen Sie das Rad Treppen hinauf, in einen Aufzug oder auf einen Fahrradträger heben, ist es wichtig, das tatsächliche Gewicht selbst anzuheben. Prüfen Sie auch, ob sich der Akku abnehmen lässt und was das Rad ohne Akku wiegt.

5. Sind Bremsen und Reifen ausreichend?

E-Bikes sind schwerer und im Schnitt schneller unterwegs als normale Fahrräder, daher ist die Bremsleistung besonders wichtig. Am empfehlenswertesten sind hydraulische Scheibenbremsen; Reifen mit „E-Bike Ready“-Kennzeichnung sind auf die höhere Last ausgelegt und widerstandsfähiger gegen Pannen und Verschleiß. Ob praktische Ausstattung wie Schutzbleche, Licht und Gepäckträger serienmäßig dabei ist, macht bei den Gesamtkosten einen großen Unterschied.

6. Haben Sie eine Probefahrt gemacht?

Den Unterschied zwischen Trittfrequenz- und Drehmomentsensor oder zwischen Naben- und Mittelmotor spüren Sie bei einer Probefahrt binnen weniger Minuten. Testen Sie nach Möglichkeit drei Situationen: Anfahren, langsames Wenden und Bergauffahren. Ob das Rad beim Anfahren plötzlich losschießt und ob die Unterstützung sofort endet, wenn Sie aufhören zu treten, ist unmittelbar sicherheitsrelevant.

7. Haben Sie die Gesamtbetriebskosten berechnet?

Neben dem Kaufpreis sollten Sie auch den Akkutausch (mehrere Hunderttausend KRW), Wechselintervalle für Verschleißteile sowie Kosten für Abstellplatz und Diebstahlschutz einplanen. Wer Diebstahl fürchtet, kann GPS-Tracking oder eine Diebstahlversicherung in Betracht ziehen. Mit dem Pendelkostenrechner unten können Sie im Vergleich mit Auto und ÖPNV abschätzen, wann sich die Anschaffung amortisiert.

Pflege und Fehlerdiagnose

Die mechanischen Teile eines E-Bikes – Kette, Bremsen, Reifen, Schaltung – pflegen Sie genauso wie beim normalen Fahrrad. Da Gewicht und Drehmoment jedoch höher sind, verschleißen sie schneller; verkürzen Sie die Prüfintervalle daher etwas. Grundlegende Wartung erklärt das Kapitel 05 Reparatur; hier geht es um die Pflege der Elektrik und um Lösungen nach Symptom.

Gewohnheiten für die Akkupflege

Lassen Sie einen nach der Fahrt heißen Akku etwa 30 Minuten abkühlen, bevor Sie ihn laden, und trennen Sie nach dem Laden das Ladegerät. Wischen Sie die Kontakte mit einem trockenen Tuch ab, um Staub und Feuchtigkeit zu entfernen. Beim Radwaschen nehmen Sie den Akku besser ab und verzichten auf den Hochdruckreiniger – ein feuchtes Tuch oder geringer Wasserdruck sind sicherer. Einen Akku im Sommer im Auto oder in praller Sonne liegen zu lassen, schadet Lebensdauer und Sicherheit gleichermaßen.

Motor und Antrieb

Beim Mittelmotor kann die Kette 1,5- bis 2-mal schneller verschleißen als beim normalen Fahrrad – prüfen Sie sie daher häufig mit einer Kettenverschleißlehre. Wer eine gelängte Kette weiterfährt, muss am Ende auch teure Kettenblätter und Kassette ersetzen. Mahlende oder klackernde Geräusche aus dem Motor deuten auf eine lose Kurbelschraube, Lagerverschleiß oder beschädigte Innenzahnräder hin. Das Motorgehäuse lässt sich meist nicht vom Nutzer öffnen, und eigenmächtiges Zerlegen lässt die Garantie erlöschen – wenden Sie sich an einen offiziellen Service.

Fehlerdiagnose an Sensoren und Elektrik

Zeigt das Display einen Fehlercode oder bricht die Unterstützung plötzlich ab, ist die Ursache oft überraschend simpel. Die Tabelle unten nennt häufige Symptome und was Sie zuerst selbst prüfen können. Die Bedeutung der Fehlercodes unterscheidet sich je nach Hersteller – ziehen Sie das Handbuch hinzu.

Sicher fahren: Helm, Tempo, Bremsweg

Die größte Gefahr beim E-Bike: Man fährt schneller, als es die eigene Kondition erlauben würde. Wer mit dem normalen Rad etwa 15 km/h fuhr, hält auf dem E-Bike ohne große Mühe 23–25 km/h. Das Problem: Autofahrer, Fußgänger und andere Radfahrer rechnen nicht mit diesem Tempo. Ein Autofahrer an der Kreuzung denkt „Ist ja nur ein Fahrrad, das kommt langsam“ und biegt ab – ein typisches Muster bei E-Bike-Unfällen.

Tempo und Gewicht schlagen sich direkt im Bremsweg nieder. Die Bewegungsenergie ist proportional zur Masse und zum Quadrat der Geschwindigkeit; 25 km/h bedeuten also etwa 2,8-mal so viel Energie wie 15 km/h. In einer Sekunde Reaktionszeit legt man bei 25 km/h rund 7 m zurück; zusammen mit dem Bremsweg auf trockener Fahrbahn sind schnell über 10 m erreicht, auf nasser Fahrbahn noch mehr. Deshalb sind beim E-Bike leistungsstarke Bremsen, ausreichend helles Front- und Rücklicht und ein passender Helm unverzichtbar.

Wer zum ersten Mal E-Bike fährt, sollte auf einem ruhigen, freien Platz im niedrigsten Modus mehrmals Anfahren und Anhalten üben. Steht man mit dem Fuß auf dem Pedal und hat einen hohen Modus gewählt, kann das Rad plötzlich nach vorn schießen, sobald man unbewusst Gewicht aufs Pedal bringt. Gewöhnen Sie sich an, an der Ampel in einen niedrigeren Modus zu schalten oder den Fuß vom Pedal zu nehmen. Nachts ist „gesehen werden“ ebenso wichtig wie das Einschalten des Frontlichts – reflektierende Kleidung und ein blinkendes Rücklicht helfen dabei.

Umwelt und Kosten: Lohnt es sich wirklich?

E-Bikes verbrauchen pro Kilometer sehr wenig Energie. Selbst mit 10 Wh/km beim Pendeln in der Ebene ist das nur ein winziger Bruchteil dessen, was ein normaler Pkw für dieselbe Strecke benötigt. Auch unter Einbeziehung der CO₂-Emissionen bei der Stromerzeugung liegen die Emissionen eines E-Bikes pro Kilometer unter denen eines Pkw und meist auch unter denen der meisten öffentlichen Verkehrsmittel. Natürlich entsteht auch bei der Herstellung von Akku und Motor CO₂, und Akkus müssen am Ende ihrer Lebensdauer über Recyclingsysteme entsorgt werden. Ersetzt das E-Bike aber einen Teil der Autofahrten, ist der Umweltgewinn eindeutig.

Ähnlich sieht es bei den Kosten aus. Die Stromkosten selbst liegen selbst bei ganzjähriger Nutzung oft nur bei einigen Zehntausend KRW; den größten Teil der tatsächlichen Kosten machen der Wertverlust des Akkus (Ersatzkosten geteilt durch die Lebensfahrleistung) und Verschleißteile wie Reifen, Kette und Bremsbeläge aus. Geben Sie im Rechner unten Ihre Pendelbedingungen ein und passen Sie die grau markierten Annahmen selbst an, um zu vergleichen.

Häufige Fragen